Les Caves du Forum

Domaine du Clos Naudin

Notre ballade œnologique commence au domaine Foreau à Vouvray.

Nous ne présenterons pas ce domaine connu par grand nombre d’amateur de part sa notoriétéet sa constance d’année en année à élaborer des Vouvray d’exceptions.

Après une visite des caves dans les entrailles du tuffeau ou ce dévoile des cave époustouflante autantpar les belles bouteilles que le domaine conserve que par sonarchitecture ancienne et la sérénité reposante quelles dégagent, nous remontons à la surface pour commencer une dégustation de la gamme complète du domaine.

Philippe Foreau ouvre le bal avec une série de deux effervescents le 2004 et le 2002, et je dois avouer que j’aime beaucoup les méthodes traditionnelles de Philippe, car elles dévoilent une effervescence combinée et un bel équilibre.

Ensuite la série des secs arrive avec en tête de liste un 2008, 2007. Les secs de cette maison font tous simplement parti des plus beaux chenins sur le plant de la structure minérale.

Puis viens les demies secs avec un 2007, 2008 et une surprise de taille un 1980 qui nous illumine de part sa fraîcheur et son équilibre qui commence à seulement apparaître.

Viens maintenant la série tan attendu des moelleux. 2008, 2007 Réserve, 1989 Réserve, les moelleux tourne au environ d 110 gr à 160 gr de sucre par litre de résiduels, mais l’équilibre minéral et l’acidité de ce magnifique cépage digère la totalité des sucres pour ne lisser apparaître que de la souplesse et de la suavité.

Le clou du spectacle est à notre grande surprise l’ouverture par Philippe d’un moelleux 1947 ! 

Si je regarde mon carnet de note concernant cette dégustation, il y a juste un vin sans commentaire, ce 1947. Il ya des vins qui se passe de toute rédaction, car parfois les mots ne suffises pas ou simplement ne peuvent reproduire les sensations perçu et c’est pourquoi, que plus de vous parlez de mon ressenti envers ce vin, je vous souhaite juste de pouvoir un jour avoir le privilège d’accéder à ce genre de bouteille.

Ecoutez ici une partie de notre discussion avec Philippe Foreau, sa vision du terroir (cliquez).

Un grand merci à Philippe Foreau pour ce grand moment de partage et qui le fait dire que les vins du domaine Foreau sont à l’image de Philippe, des vins rigoureux, stricte mais tellement élégant et jamais dénuder de charme.

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Château de Coulaine à Chinon

Rencontre culturelle et philosophique avec Etienne de Bonaventure à Chinon dans la propriété familiale.

Etienne n’a rien du bourgeois gâté par la noblesse, bien au contraire. Etienne est une personne simple qui cultive le respect et d’une simplicité hors norme. Les vignes du domaine sont depuis  1990  travaillées en biodynamie date de reprise en main du domaine par Etienne.

La dégustation de la gamme commence par un très étonnant et bon Chinon blanc issue de cépage chenin, vin assez rare dans cette AOC. Puis viens la série des rouges en commençant pas la cuvée domaine en 2007, les Picasses 2007, l’envoutante cuvée la Diablesse 2007 issue d’un sol argilo calcaire donnant à ce vin une élégance folle et beaucoup de personnalité, suivit de la cuvée le Clos de Turpenay 2006 ou les notes d’évolutions commencent à donner à ce dernier une profondeur irrésistible.

Etienne nous fait la surprise de nous faire déguster un franc de pieds de 2007 issue d’une parcelle graveuleuse. Ce vin était tout simplement une pure merveille et un modèle de fraîcheur qui nous fait une fois de plus nous poser la question comment étaient les vins avant l’invasion du phyloxéra et l’arriver des portes greffes …?

Les caves de ce domaine sont à l’image des vins, envoutantes, mystérieuse et une ambiance de bien être y règne, certainement dû en grande partie à Etienne qui fût un guide merveilleux de cette belle expression de ce terroir si diverse et complexe qui est Chinon.

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EARL des Roches à Chinon

Ici le temps c’est arrêté ou il n’a jamais pris place ?

La famille Lenoir est propriétaire de ce domaine de 3,5 hectares depuis le débute 1900, soit 4 générations de vignerons paysans.

Ce vignoble si petit soit-il à toujours était travailler dans la tradition, sans produits chimiques. La moyenne du vignoble est de 60ans.

Les méthodes de vinifications sont simples comme le dis Alain le père « ont fait rien, ont presse, ont metdans les vieux tonneaux et on attendque le vin se fasse ».

Parfois 3 parfois 4 ans en élevage, sans filtration, sans soutirage et sans ajout de soufre sont nécessaire pour sortir la cuvée.

Les vins de ce domaine sot assez époustouflant, car jamais nous ne pensions que des Chinon pouvaient avoir cette capacité de garde et surtout supporter de tels élevages. La dégustation nous a bien confirmé cette capacité et ce besoin de vieillissement. Actuellement le domaine commercialise les 2003, 2002, 1990, 1989, 1985 et encore un peu de 1976.

Le 1989 dévoile une jeunesse assez remarquable nous rappelant certains grand Bourgogne et Bel Air Marquis d’Aligre des années 1970. Pour ce qui est du 1976 ce vin dévoile encore un potentiel de vieillissement de 10 années sans problème, mais nous régale déjà les papilles.

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Château de Pierre Bise

Découverte de la diversité des parcelles en Layon avec Claude Papin.

Si il y a une personne en Anjou qui peu vous expliquer le pourquoi du comment de chaque parcelle et vous donner de raison de ses expressions organoleptiques, c’est bien Claude !

Claude a travailler en étroite collaboration avec le comité de recherche et d’identification des parcelles en Anjou et sur la notion d’expression des sols et des origines des parcelles U.T.B (Unité de Terroir de Base). Cette recherche des expressions de terroirs a permise à Claude d’acquérir une connaissance importante sur la corrélation des sols et des vins.

Lors de chaque parcelles visitées, Claude nous fait part de ses propres remarques qu’il observe en conséquence des différentes méthodes de culture qu’il applique à ses parcelles. Lors de cette découverte des parcelles de vigne par secteur, ce qui paraît le plus important à la dégustation est la qualité et la structure minérale que Claude métrise et permet à travers son travail à la vigne une droiture et une structure minérale qui dirige la digestibilité de ses vins.

Les vins liquoreux de la maison sont riches mais jamais gagner par une lourdeur les rendant monobloc. L’acidité et le minérale sapide, constitue et donne toujours une verticalité et une fraîcheur à ses magnifiques Coteaux du layon.

Le domaine Kientzler fait partie des rares domaines viticoles en Alsace à élaborerdes vins en recherchant un équilibre minéral sec et tendu, plutôt que des textures alliant la richesse et la sucrosité.

André kientzler parle de ses terroirs à travers ses vins en expliquant qu’il recherche toujoursla fraîcheur pour la gamme complète de tout les cépages qu’il élabore, afin de laisser libre expression de ses sols et ainsi de faire découvrir à ses clients qui ceux procurent ses vins, la pureté et la complexité de l’Alsace et de ses cépages.

Ici l’expression des sols n’est pas gommée par de faux équilibres, mais dirigé et élevé à travers l’expression des cépages qui reflète les véritables origines de ses derniers, grasse à une sapidité et une minéralité qui fait vibrer la véritable revendication des sols du domaine.

Toute la gamme des vins représente cette philosophie, du muscat au riesling grand cru en passant par la cuvée ‘’K’’ en auxérois.

Voici un domaine qui vous fera redécouvrir l’Alsace avec sa véritable expression, ainsi que la  mosaïque de sols qui constitue la richesse de cette grande région viticole aux mille expressions. 

Lors de notre entretien dégustation avec André Kientzler, nous avons fait un enregistrementde sa propre approche du terroir, dont voici ci-dessous la mosaïque des mots ressortant de son discours, laquelle nous rappel t-il lui propre.

Ici le temps c’est arrêté au début du 20^e siècle, rien à changer de la vigne aux quelques ceps préphyloxérique  qui ce promènent au milieu de parcelles plus ou moins parsemées de ceps ou des manquants de plusieurs mètres de sont pas rare, mais portant un certain témoignage d’une viticulture ou les méthode de culture et la philosophie du travail de la vigne était bien différente hier, que les vignes aujourd’hui qui entourent la propriété de monsieur Boyer .  

Monsieur Boyer n’élabore pas un Margaux de grande structure ou la couleur ressemble plus à une syrah que à un vin issu des cépages bordelais. Non, Pierre Boyer élabore des vins ou les couleurs ressemblent  plus à des vieux pinots et où les bouquets d’arômes exaltent leurs finesses de fleurs séchées et de sous bois des matin d’automne.

L’équilibre et l’élégance qui résultent des vins de ce domaine, prennent naissance en partie dans se chais ou les vins fermentes en vieilles cuves béton comme autrefois et ne vois que les vieux fûts de chêne après leurs fermentations pour un élevage de 3 à 4 années. Voici la méthode de Pierre Boyer, comme il le dit si bien  « mon vin je le fait dans mes vignes, ensuite l’élevage fait le reste »

Ici comme vous pouvez le constater les vins sont à l’image de ce labo, ils ne sont pas technique, juste des vins vivant ou la modestie l’emporte et le tout chargé d’émotion et de vérité, comme l'atteste la dégustation des millésimes suivants: 1947, 1948, 1961, 1970, 1973, 1978,1982,1985,1986,1995,1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.

Pour info sachez que tout ses millésimes sont encore disponibles en notre cave, mise à par pour le 1982 épuisé au domaine.

Pierre  au milieu de ses vignes, ou plutôt de son jardin secret ou il ne peu passer sans caresser ses ceps et leurs rendre hommage à travers chacune de ses paroles en leurs déclarant tout  l’amour et le respect qu’il  éprouve pour elles à travers chacun des regards qu’il leurs portent tel une relation avec de vraie être humains.